Начало вояжа на Норвегию здесь
Вечером выходим из Мариенхамна. Следующая остановка шведский порт Кальмар, там запланирован приём топлива для дальнейшего перехода. Яхта скоростная, расход топлива очень большой и требуется довольно частая дозаправка (по морскому – бункеровка, слово осталось ещё со времен угольщиков, когда углём, служившим топливом для морских судов, заполняли угольные бункеры)
Выскакиваем из финского архиапелага и через пару часов, пройдя Аландское море, входим в Стокгольмские шхеры. Шхеры – архипелаг, состоящий из мелких скалистых островов, разделённых узкими проливами и покрывающих значительную часть прибрежной морской полосы, окаймляя берега фьордового типа. В шведских шхерах судовые фарватеры широкие, предназначенные для больших пароходов, для нашей яхты никакой сложности они не представляют, на нашем пути всего несколько узких мест. К тому же на яхте установлена хорошая электронная картография. Острова шведского архипелага также живописны в дневное время,как и финские, но ночью вся красота скрыта темнотой.
Примерно в самой середке шведских шхер, Геннадьич говорит: «Сейчас будем проходить странное место, остров с голыми деревьями». И в самом деле, о-очень странное место. Среди светлой северной ночи, появляется остров, на котором торчат деревья без единого листика, и все увешаны, как виноградом, черными точками птиц. Фантастическое марсианское зрелище. Какое-то тайное сборище ворон. Попытался сфотографировать, но освещенность плохая, ночь всё таки, хоть и белая, фантастика получилась нерезко.
Выходим из шхер часа в два ночи, ложимся курсом на пролив между Швецией и островом Эланд, именно там в проливе расположился Кальмар со своими щупальцами. Геннадьич уходит отдохнуть, поспать часика четыре, а я остаюсь рулить до утра.
В 10 утра подходим к Кальмару, пытаюсь связаться с портовыми властями, но никто не отвечает. Ну что ж, мы и сами с усами. Капитан был в этом порту в прошлом году в таком же вояже в Норвегию, поэтому он сбрасывает скорость до разумной для захода в порт и подходит к маленькому бункеровщику, притулившемуся в самом углу гавани.
Предварительно наша переводчица Яна, созванивается со шведами, предупреждая о нашем приходе. Через несколько минут после швартовки подъезжает швед, настраивает шланги и начинает качать топливо. Я смотрю, что скорость перекачки медленная, спрашиваю: «Сколько же времени займет приём 8 тонн топлива?». Швед подсчитывает и отвечает, что больше двух часов. Вполне достаточно время прогуляться к
крепости . В Кальмаре я уже был когда-то давно на грузовом пароходе, мы выгружали 3000 кубометров брёвен, и знаю, что есть старинная крепость недалеко от порта. Да её и из порта отлично видно. Швед объясняет
как выйти в город, территория порта огорожена металлическим ограждением, вход по карточке. А карточек то у нас нет. Парень вскакивает на скутер и через 5 минут привозит мне карточку, чтобы сходить в город. Еще раз убеждаюсь, что в маленьких портах, люди всегда могут оказать помощь.
Город Кальмар один из старейших городов Швеции, административный центр . Расположеный на юго-востоке страны, на берегу Балтийского моря, Кальмар является воротами на самый длинный в Швеции Эландский мост, соединяющий остров Эланд со Скандинавским полуостровом. В Средние века он занимал третье место по величине в государстве и являлся центром торговли, главным образом экспортировалось железо торговцами из Германии. Город образовался вокруг замка Кальмар, который в свою очередь был построен в XII веке вокруг сторожевой башни, предназначенной для защиты от пиратов и датчан. В 1397 году здесь была заключена Кальмарская уния, когда Швеция и Норвегия попали под эгиду Дании. Но это дела давно минувших дней, а сейчас Кальмар приличный курортный городок с 40 тысячами населения.
Еще утро, по местному часов 8, солнечно, прохожусь по аллее, вид на замок сказочный.
Рядом с ним зелёный очень красивый парк, по стриженным лужайкам, которого прыгают мирные кролики. Естественная мысль россиянина: «никто же их не вылавливает».
Парк тоже внушает уважения: аккуратные дорожки, ухоженные газоны, оквадраченные кустарники, разного вида деревья, даже тропическую растительность в уголках заприметил.
Дойдя до ворот замка, обнаруживаю, что посещение крепости ещё не открыто, рановато для туристов, поэтому отправляюсь гулять неподалёку. Побродив по скверикам и загородным шведским улочкам неподалёку, осмотрев пейзажи вокруг крепости, иду обратно. День начинается великолепный: солнце, ясное небо, тепло — уикенд для шведов удался, сегодня воскресенье. Подхожу к крепости, смотрю на время, его остаётся не так много, прикидывая, что на яхте должна подходить к концу бункеровка. Если сейчас зайти в крепость, то придется скакать галопом по Европе, а это неинтересно, заплатить за билет и носиться как ужаленный, поэтому посещение крепости откладывается на следующий раз в следующее десятилетие
Возвращаюсь на яхту, оказалось бункероваться еще больше часа, слишком перестраховался в своих расчётах. Через полтора часа, приняв 8 тонн пищи для ненасытных двигателей, выходим из Кальмара, сопровождаемые легким попутным северным ветром, следуем дальше по южной Балтике.
Наше следующее место для приема топлива — датский порт Скаген, расположенный на границе между двумя большими проливами Каттегат и Скагеррак. Здесь соединяются солёные морские воды Северного моря и воды, не так круто посолённой Балтики. Иногда в спокойную погоду эту разницу вод можно даже увидеть визуально. Вечером подходим к проливу Дрогден, а прохождение живописного Зунда получается ночью. Дрогден примечателен тем, что с самого берега пролива начинается посадочная полоса крупнейшего аэропорта Копенгагена и самолёты, заходящие на посадку, проносятся над самой головой. Отчетливо видно брюхо воздушного лайнера и опознавательные знаки.
Вид на Копенгаген с моря никакой, видны только верхушки куполов, все остальное закрыто прибрежной промышленной зоной. Дрогден – это часть пролива между Швецией и Данией. Раньше сообщение между датским
Копенгагеном и шведским Мальмё поддерживалось паромами, сейчас они соединены длинным мостом и туннелем прокопанным в морском дне под судоходным фарватером, по которому мы и движемся. С западной стороны канала, выстроена целая роща ветряков, добывающая электроэнергию из дармового ветра. Сейчас таких ветряков, вынесенные на прибрежные воды, можно встретить всё больше и больше в разных странах, они занимают целые поля. По английски они так и называются «wind farm” – ветряные фермы.
Через двадцать миль к северу в самом узком месте пролива Зунд на датской стороне красуется великолепнейший замок принца Датского. Днем его великолепно видно,
особенно когда идешь с севера. Но сегодня уже темно, очередной раз, поглазеть на замок бедного Йорика не получается. В запасе есть фото, сделанное вовремя других прохождений пролива.
Движение судов через эти проливы довольно плотное. Зунд с Дрогденом – это один из основных путей к портам Балтийских государств. Каждый день здесь проходят сотни грузовых пароходов. Большие суда с осадкой, превышающей 7 метров, попадают в Балтийское море через пролив Большой Бельт. Ещё одна дорога, которой можно добраться до Балтики, это Кильский канал, проходящий по немецкой земле. Сооружение
тоже достойное восхищения.
В таких местах с сильным движением судов, на морях организованы схемы движения судов напоминающих шоссе: есть своя зона разделения, которую пересекать без нужды запрещено, есть своё подобие обочины, вот только светофоров еще не наставили. К двум часам ночи, проскакиваем и Дрогден и завлекающе светящиеся берега Зунда. Геннадьич отправляется поспать часа на четыре, а я остаюсь нестись в темноте ночи со
скоростью 20 узлов.
Кстати думаю, что следование с такой скоростью на легкой алюминиевой яхте, весьма
небезопасное мероприятие. Если наткнуться ночью на какой либо неосвещенный объект,
типа буя или какого-нибудь потерянного плавающего контейнера, то мало не покажется,
половина яхты развалиться на такой скорости может запросто.
Сам отправился поспать, только в шесть часов, передав управление, слегка отдохнувшему
капитану.
Продолжение тут
